Фотогалерея Солнцево Солнечный форум - форум для общения жителей Солнцево Портал Солнцево Мои фотографии, сайты, призы и грамоты Бесплатный фотобанк Написать администратору

 

- Полезные статьи фотографу

 

РЕКОМЕНДУЮ:

Скачать игры бесплатно

Кнопка жизни

Детские часы телефон с gps маяком

Телефон для пожилых с кнопкой SOS

7 Айфон реплика

iPhone 6 за 9900 заказать

Видеонаблюдение онлайн

Видеонаблюдение

Страховка

Все виды страхования

Наша группа в ВК

Мы в однокласниках

Защита

Фонарь электрошокер

пусто

-----------------

Капли для потенции

------------------

Лучшие футболки

Майки, футболки, крутой дизайн

САЙТ ФОТОГРАФА СОЛНЦЕВО

Подпишись на RSS

Большая подборка литературы и Уроков по Photoshop здесь



Рекомендуем

Видеорегистратор

Расскажи друзьям об этом:

Ночная и зимняя съемка

Вам кажется, что короткие зимние дни — не время для фотографии? А вот Стив Бэвистер считает, что они, наоборот, способствуют освоению новых методов и объектов съемки

Одна из трудностей, связанных с проведением съемки в это время года, — это свет, а точнее, его отсутствие. Когда вы просыпаетесь, еще темно, а когда возвращаетесь с работы, уже темно. А в течение тех нескольких часов, когда светло, небо зачастую окрашено в блеклый серый цвет; при этом мощность уличных фонарей крайне слаба, если они вообще горят.

Неудивительно, что многие фотографы убирают свои камеры до лучших времен и садятся перед телевизором дожидаться следующей весны.

А что если посмотреть на недостаток света не как на проблему, а как на возможность попробовать что-нибудь новое? Свежие идеи, безусловно, добавят новую „изюминку" в ваш стиль, а первый успех, несомненно, принесет новые идеи.

Итак, если вы готовы одеться потеплее и отправиться на съемку, не забудьте, что сейчас как раз подходящее время
для городских, да и загородных пейзажей. А тем, кто не такой морозоустойчивый, мы советуем включить обогреватель и оборудовать у себя в квартире небольшую фотостудию, где можно будет работать во всех жанрах — от портрета до натюрморта.

Что касается других подходящих объектов, то первенство здесь, несомненно, принадлежит памятникам архитектуры — например, старинным особнякам и церквям. Или можно удариться в другую крайность — неоновые вывески на клубах и барах также могут принести очень интересные кадры. Улицы, не представляющие ничего особенного днем, буквально преображаются с наступлением ночи и появлением подсветки и фонарей.

Сам же термин „ночная съемка" немного некорректен: дело в том, что фотографировать здания и уличные сценки лучше всего в сумерках, сразу после захода солнца, пока небо еще синее.

В период сумерек освещение изменчиво настолько, что, пропустив нужный момент яркости неба, вы рискуете через пару минут получить уже совсем иную картину.

Возьмите за правило начинать съемку за час до наступления полной темноты, и тогда каждый раз у вас будет шанс получить несколько превосходных снимков.

Во времена пленочной фотографии ночная съемка превращалась скорее в ночной кошмар: из-за сильной контрастности сцен выставить правильно выдержку для конкретного сюжета было практически невозможно. Приходилось сначала делать пробные снимки и по ним уже выверять выдержку, либо делать множество дублей со сдвигом экспозиции в обе стороны.
Работая с цифрой, вы избавляете себя от этих мучений. Теперь вы можете просмотреть снимок сразу же после съемки и при необходимости перенастроить выдержку так, чтобы уравновесить баланс света (особенно выручит при оценке снимка гистограмма). Также есть возможность и дальнейшего улучшения фотографий при помощи графических редакторов. Особый шарм ночным фотографиям придают яркие живые огни, поэтому еще до съемки убедитесь в том, что ваш баланс белого не компенсирует их, — иначе кадр получится плоским и неинтересным. Если есть выбор, настройтесь на баланс дневного света, это придаст снимкам особый, „эстетский" оттенок, лучше подчеркнет ночные детали.

УСТАНАВЛИВАЕМ ЭКСПОЗИЦИЮ

На ярко освещенной улице вы вполне можете обойтись без штатива, особенно при увеличении светочувствительности матрицы. Но поскольку всегда есть риск получить „шевеленку", советуем вам прислониться к фонарному столбу или поставить камеру на что-нибудь теплое и мягкое... Разумеется, это шутка — как говорят у вас, тонкий английский юмор — и опора нужна как раз твердая. Конечно, если вы всерьез намерены заниматься ночной фотосъемкой, то вопрос о наличии штатива даже не обсуждается.

В любом случае, штатив — один из самых полезных аксессуаров фотографа, и в рамках этого мастер-класса мы расскажем вам, какими преимуществами он обладает.

Если у вас цифровой компакт, необходимости в большом тяжелом штативе нет. Достаточно того, чтобы у него были устойчивые ножки, чтобы он был прочным и имел поворотную (панорамную) головку. Обладателям же цифровых зеркалок и тяжелых объективов стоит приобрести что-нибудь покрепче. Скорость затвора большинства цифровых камер можно увеличить до 1/2 или даже 1 секунды, а у некоторых выдержка увеличивается до 4, 8, 15 и даже 30 секунд. Чего вполне достаточно для полноценной ночной работы (см. таблицу в конце статьи).

Моделей, затвор которых можно держать открытым столько, сколько хочется, не так уж и много, но эта опция — так называемый режим „В" — далеко не самая важная, если, конечно, вы не собираетесь всю жизнь заниматься исключительно ночной съемкой. А если вы хотите внести динамику в слабо освещенные снимки, попробуйте включить в кадр движущиеся машины: при больших выдержках свет от их фар протянется длинными полосами через все изображение.

Кстати, на этом элементе можно построить и самостоятельный снимок. В таком случае надо фотографировать из окна, смотрящего на оживленную дорогу, — подробнее об этом мы расскажем чуть позже.

Штатив сам по себе не убережет кадр от „шевеленки". Конечно, если слишком резко давить на клавишу, камера дернется, и кадр будет размытым. Чтобы этого избежать, нажимайте на спуск плавно и аккуратно. К сожалению, далеко не у всех камер есть дистанционное управление, и только немногие могут предложить дистанционный поджиг с помощью пульта ДУ. Но если вы намереваетесь часто работать при плохом освещении, то вам имеет смысл приобрести именно такую модель.

К счастью, у большинства камер есть автоспуск, изначально придуманный для того, чтобы фотограф тоже мог попасть в кадр. С момента нажатия клавиши до закрытия затвора проходит обычно 3-10 секунд, в течение которых камера не реагирует ни на какие передвижения в кадре. Этот режим можно использовать, чтобы избежать случайного перемещения камеры при съемке.

ДОСУГ В СТИЛЕ КАНТРИ

С наступлением сумерек можно отправиться за город, чтобы пофотографировать после захода солнца. Летом в ночные часы привлекает внимание листва и обилие ее оттенков; зимой же — очертания голых деревьев и текстура почвы. Тени играют огромную роль в формировании объемности кадра, и зима — самое подходящее время для съемки теней. Даже в самый светлый день они остаются длинными, и, следовательно, наиболее фотогеничными: ведь зимой солнце стоит низко над землей. Основная тонкость состоит в том, что снимать надо с возвышающейся точки, — например, с холма — откуда вам будут хорошо видны очертания теней, проходящие через весь пейзаж.

Еще можно снимать силуэты: с одной стороны, это очень просто, а с другой — фотографии получаются очень стильными. Для этого вам надо найти пейзаж, где фон намного ярче объекта съемки. Самый лучший фон — заходящее солнце, а самые подходящие объекты — предметы с четкой графической формой: человеческое тело, дерево без листьев, какой-нибудь
допотопный агрегат или просто скульптура. Единственная техническая деталь, о которой стоит упомянуть, это блики и боковая засветка. В идеале их быть не должно.

Если все-таки силуэт получился „так себе", не отчаивайтесь: более яркий фон, сделанный в графическом пакете, исправит положение.

МОРОЗ И ТУМАН

Мороз и туман — спутники не только тех дней, когда зимний свет особенно красив: он может быть и излишне холодным, и слишком слабым. Туман резко снижает степень освещенности, но при этом он фантастически меняет весь пейзаж: остаются видны только очень близкие и очень отдаленные предметы.

Мороз тоже меняет все вокруг, особенно растительный мир — деревья как будто оживают, раскрывая незаметные ранее детали, а оставшаяся листва преображается под белой присыпкой снега или инея.

Ночные грозы — яркое и зрелищное явление природы. Они, конечно, проходят быстро, но и начинаются не внезапно, так что при желании всегда можно успеть подготовиться к съемке. Если вам повезет запечатлеть тот момент, когда молния сверкнет сквозь пелену дождя, вы можете быть уверены, что сделали кадр с самым уникальным освещением, которое вообще бывает в этой местности.

Еще при плохом освещении можно фотографировать водопады. Если недалеко от маршрута вашего путешествия есть водопад, обязательно посетите его, причем, вам повезет, если день будет ненастный. Как получить в таких условиях первоклассные снимки? Для этого вам понадобится так размыть движение падающей воды, чтобы поток напоминал пену. Добиться этого несложно — просто увеличьте выдержку до 1/15 или даже 1 /2 секунды.

Снимать с такой маленькой скоростью затвора удобней всего в условиях низкой контрастности и недостатке света, то есть в серый промозглый день. Именно в таких неприятных погодных условиях вы получите наилучшие результаты. Если вы можете напрямую управлять выдержкой, попробуйте варьировать ее значения, так как съемка движущейся воды зачастую непредсказуема. И не забудьте проверить экспозицию сделанных снимков прямо на месте, потому что вода и здесь — особенная стихия, и встроенный экспонометр камеры может выдать недодержку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСПЫШКИ В ПОМЕЩЕНИИ

Как уже упоминалось в начале, не все любят снимать на свежем воздухе, тем более зимой. К счастью, во многих жанрах фотографии можно работать и дома.

Вот, например, портрет. Почему бы вам не попробовать серьезно заняться съемкой людей?

Начать лучше всего со съемки в помещении с большими окнами, пользуясь дневным светом. Найдите модель, которая согласится позировать в разных частях комнаты так, чтобы свет падал на нее то справа, то слева. Свет будет наиболее мягким, если модель встанет лицом к окну или к двери. Если же она повернута к свету вполоборота, то одна сторона ее лица будет темной, а другая — освещенной.

Отражатель (например, кусок ватмана), поднесенный с теневой стороны, сбалансирует освещение. А если поместить модель на фоне светлого окна, то получится силуэт.

В случае, когда света явно не хватает, можно увеличить светочувствительность. Увеличение до 200 единиц ISO дает вполне приемлемые результаты. Но если светочувствительность равна 400 или более единицам ISO, то, скорее всего, кадр будет испорчен слишком большим уровнем цветового шума. Впрочем, попробовать можно: сделайте тестовый снимок и проверьте результат — может, именно у вашей камеры чувствительность 400 и даже 800 единиц является рабочей, т.е. отличается низким цветовым шумом.

ПОДСВЕТКА И КОМПОЗИЦИЯ

Штатив — это не просто опора для камеры, но и хороший помощник в портретном жанре. Настроив камеру и поместив ее на штатив, вы можете начать разговор с моделью, а сами при этом в нужные моменты будете тихонько нажимать на спуск, чтобы получить непринужденное выражение лица модели.

Один из плюсов „цифры" заключается в том, что у нее есть баланс белого, позволяющий снимать при любом источнике света без ущерба для кадра. Но все же старайтесь не фотографировать при включенном верхнем свете — лучше использовать боковое освещение: например, настольные лампы и торшеры. К тому же, их можно передвигать в разные стороны от модели. Пара настольных ламп, помещенных на уровне головы модели или выше, могут при их комбинировании дать потрясающий эффект.

Лучше всего, конечно, подойдут вертящиеся лампы-рожки. Поместите такую лампу над головой модели и поверните ее вниз, а на уровне пояса держите лист белого картона, чтобы отразить свет обратно в лицо. Таким образом, получается классическая портретная подсветка.

ДАЛЬШЕ К МАСТЕРСТВУ

Если вы всерьез увлеклись портретной фотографией и не слишком стеснены в средствах, логичным шагом будет приобретение недорогого студийного комплекта подсветки, например, галогенового — для работы с цифровыми камерами это замечательный вариант, поскольку светят такие „прожекторы" постоянно, а не импульсами.

И, в любом случае, при зимней и ночной съемке особое внимание стоит уделить фокусировке. Низкая освещенность приводит к частым ошибкам автофокуса. И необходимость использования длинных выдержек также не способствует появлению резких очертаний в кадре. Почаще пользуйтесь блокировкой АФ, предварительно наведясь на сюжетно важные объекты.

В прилагаемой таблице мы приводим рекомендуемые параметры — и будем рады услышать ваше мнение о них и увидеть снимки, сделанные в соответствии или вопреки этим рекомендациям.

ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА

Снимая небольшой освещенный участок, выделяющийся на фоне темного ночного неба, неопытные фотографы часто получают нечто похожее на маленькую вспышку на черном фоне. Чтобы этого избежать, наводитесь на светлые участки — тогда доминировать на снимке будет именно свет. Большинство неоновых огней светятся с одной интенсивностью. Поэтому настроиться можно заранее: стандартная скорость затвора 1/15 секунды, f/5.6, светочувствительность 100. На этих фотографиях выдержка более длинная. Чтобы получить такое размытие, пришлось увеличить ее до 1 секунды.

ЗАПОЛНЯЮЩАЯ ВСПЫШКА

В большинстве камер запрограммирован целый ряд различных режимов вспышки. Кстати, заполняющей вспышкой в ночной съемке рекомендуется пользоваться вместе со смягчающим фильтром — в противном случае другие источники света, попавшие в кадр, будут отбрасывать темные резкие тени. Что же касается мощности вспышки, многие камеры высчитывают ее автоматически. Но и при использовании заполняющей вспышки все же можно добиться оригинальных результатов: просто включайте ее не на полную мощность, а вполсилы. Ориентируйтесь на то, чтобы другие источники света не меркли, в то время как объект съемки был бы хорошо освещен.

ЭФФЕКТЫ МЕДЛЕННОГО ЗАТВОРА

Как только вы установите свою камеру на штатив, для вас начнется новый этап освоения фотографии. Теперь у вас есть возможность работать с длинными выдержками, что приведет к тому, что любая движущаяся деталь вашего снимка размоется. Этот прием особенно хорош, если нужно сфотографировать фары машин или звезды. Чтобы заснять „падающие" звезды, установите выдержку на несколько часов, а для автомобилей хватит и 8-10 секунд.

CТИВ БЭВИСТЕР

bavister@easynet.co.uk

Источник статьи: DIGITAL PHOTO camera 1 2009

Рекомендуем:

Человеку нужна помощь


Поздравить друзей

Школьному фотографу

Оральное удовольствие

Шоколад

Подарок пебёнку

Книга Сказок про ребёнка

Подарок ребёнку

КОНСТРУКТОР-ЛИПУЧКА BUNCHEMS

Рекламные объявления

Свободно

Займы онлайн

Рекомендуем

Авиабилеты без наценок, ЖД билеты

Колготки

Нервущиеся колготки

Рекомендуем

Летающая фея

Свободно

Создать сайт

Создать качественный сайт

Сайт живёт здесь

Домены по 99 рублей

Реклама на сайте

Российский фонд помощи

---------

Статистика

Яндекс.Метрика

!

Курсы по фотошопу