Фотогалерея Солнцево Солнечный форум - форум для общения жителей Солнцево Портал Солнцево Мои фотографии, сайты, призы и грамоты Бесплатный фотобанк Написать администратору

 

- Технические советы пользователю ПК

 

РЕКОМЕНДУЮ:

Поздравить друзей

7 Айфон реплика

iPhone 6 за 9900 заказать

НЕрвущиеся колготки

Нервущиеся колготки

Электропилка

пилка Scholl

Свободно

Букет из конфт

Букет из конфет

Студентам

Контрольные, курсовые и дипломные работыg

Авиабилеты

Дешевые авиабилеты

Наша группа в ВК

Мы в однокласниках

Рекомендуем

Лучшие футболки

Майки, футболки, крутой дизайн

еклама

еклама

САЙТ ФОТОГРАФА СОЛНЦЕВО

ВНИМАНИЕ! На сайте проводятся технические работы. Если какой нибудь файл для скачивания или шаблон для Photoshopa недоступен, напишите об этом на обратную связь И мы быстро исправим это недоразумение. Указывайте ссылку на страницу с файлом (шаблоном)


Большая подборка литературы и Уроков по Photoshop здесь



Рекомендуем

Видеорегистратор

Срочный кредит онлайн

Расскажи друзьям об этом:

Реанимация любимого монитора

Реанимация любимого монитора

В последнее время я стал сталкиваться с участившимися случаями гибели LCD-мониторов. По всей видимости, ресурс части деталей, из которых они собирались, закончился. А значит, миф о заложенной в устройства time-bomb - вовсе не миф.

Казалось бы, с чего жидкокристаллическим дисплеям вообще откидывать копыта? Движущихся деталей в них нет, кругом полупроводники -перегорать нечему. Слабым звеном можно назвать люминесцентные лампы с холодным катодом (CCFL), которые обеспечивают подсветку матрицы, но, во-первых, они очень долговечны (снижение яркости вдвое наступает через 30 000-50 000 ч), а во-вторых, им нашлась адекватная замена в виде светодиодов, которые еще более надежны. Беда у всей имеющейся на рынке электроники одна - источники питания. Каким бы навороченным и ультрасовременным ни было устройство, в нем всегда есть преобразователь, который из сетевых 220 В готовит несколько небольших напряжений, необходимых для функционирования схемы.
Так или иначе, погибают все дисплеи практически одинаково, вне зависимости от модели и производителя. В один прекрасный день монитор перестает включаться (внезапно! - Прим, постояльцев Луркоморья), причем индикатор включения питания может либо вообще не светиться, а может и гореть, но изображения на экране не будет. Чтобы убедиться, что именно моник ушел в кому, можно понажимать кнопки: реакция, скорее всего, будет нулевой. Однажды я полдня переставлял видеокарты и сбрасывал BIOS материнской платы, пока неожиданно ни понял: комп ни в чем не виноват, он пытается со мной общаться через «черный экран» мертвого монитора.

Внутренний или внешний?

Сразу оговорюсь, что в этой статье я уделю основное внимание тем мониторам, в которых источник питания расположен внутри корпуса, а не тем, где он выполнен в виде вилки-адаптера или висящей на проводе коробочки. Почему? А потому, что забарахливший внешний БП с выходом 12 или 19В легче поменять на другой, ведь, изучив табличку с параметрами, можно подобрать аналогичный питаль-ник от ноутбука или роутера. Даже если в закромах ничего подобного не найдется, поход на радиорынок наверняка закончится успехом. Разборка корпуса дисплея не требуется, что сильно облегчает задачу новичкам. Главное, чтобы чужеродный адаптер допускал потребление тока в количестве, достаточном для питания экрана, иначе кто-нибудь из них двоих бесславно погибнет. Напряжение нового источника питания должно быть таким же, как и у старого, последствия ошибки могут оказаться печальными настолько, что даже сервис-центр не возьмется устранять их.
Как понять, приходит ли питание с блока или нет? Если он расположен вне корпуса монитора, проще простого. Понадобится только мультиметр (в просторечии тестер): измерив им напряжение на штекере и сравнив его с заявленным на табличке блока, выводы сделать просто. Если напряжение понижено или «гуляет», подгрузите выход любой подходящей лампочкой, например одной или двумя (например, автомобильными), соединенными последовательно, по 5-10 Вт каждая, и проведите измерения снова. Барахлящий источник питания не потянет лампу, не удержит напряжение в пределах нормы или примется истошно свистеть. Такой адаптер, от греха, лучше поменять, но можно и починить, если, конечно же, удастся вскрыть (а потом и аккуратно склеить!) его корпус.

Оцениваем силы и постигаем основы

Чтобы набраться мужества и вступить в открытый бой с врагом, в данном случае -с погасшим дисплеем, противника при-
дется изучить, то есть хотя бы приблизительно представлять себе ответ на простой вопрос: «Что внутри?» Главная часть монитора - матрица, состоящая из множества (сотен тысяч и даже миллионов!) ячеек, количество которых напрямую зависит от размера экрана и его разрешения. Исходя из схемы конкретной LCD-панели строится вся остальная электронная начинка. Любой экран - это целая прорва (миллионы!) точек-ячеек, которые следует в нужный момент зажигать и гасить. Управляет этими процессами специальный интерфейс, выбирающий адрес ячейки, которую нужно включить или выключить, из своего списка строк и столбцов. Интерфейс данные берет не с потолка, а подчиняется командам комбинированной ана-логово-цифровой схемы, в которую входят: коммутатор видеовходов монитора, видеоусилитель для аналогового сигнала, АЦП, схема развертки, тактовые генераторы, экранное ОЗУ, схема управления и много чего еще. В общем, данное устройство достаточно сложное, как по количеству деталей, так и по количеству логических связей между узлами и элементами.
Чтобы увидеть сформированное интерфейсом изображение, матрицу нужно подсветить. Компьютерных LCD-экранов без внешней подсветки не бывает. В последнее время все чаще роль осветительного элемента доверяется сверхъярким светодиодам, но в тех мониторах, которые мы сегодня собрались чинить, используются CCFL-лампы. Они только внешне похожи на люминесцентные энергосберегающие, а физика их работы немного другая. Для того чтобы их разжечь, нет необходимости нагревать электроды докрасна: поджиг осуществляется подачей высокого напряжения на выводы. Благодаря этому такие источники света разгораются практически мгновенно и имеют долгий срок службы. Устроены они так: стеклянная колба, на стенки которой нанесен люминофор, заполнена смесью инертных газов. При подаче высокого напряжения на электроды газ внутри лампы вспыхивает, возникает тлеющий разряд,который благодаря люминофору  преобразовывется в яркий белый свет.
Такие лампы применяются не только для подсветки панелей мониторов и ноутбуков, но еще и в сканерахи детекторах валют. В бытовых   LCD-мониторах   с диагональю 15-22" обычно используются пара ламп, навешиваются разные рассеиватели и световоды - главным образом для того,чтобы подсветка была равномерной.                                                  

Высокое напряжение на пуск источника света надо где-то брать. В мониторе его вырабатывает специальный электронный блок - инвертор. Его задача - не только поджечь лампы, но и обеспечивать их безбедное существование, например стабилизировать силу тока через лампу. От его работы зависит и яркость экрана, для чего инвертор делается управляемым: в нем есть специальный вывод, с помощью которого выходное напряжение можно менять в широком диапазоне. Для преобразования низкого напряжения 5-20 В в 600-1000 В, необходимых лампам, применяется классическая схема из ШИМ, двух транзисторных ключей, трансформаторов (обычно по одному на каждую из ламп) и устройства защиты и контроля выходных параметров, или, другими словами, цепь обратной связи. Инверторы в последнее время сильно поумнели, например, если одна из ламп померла или потребляет больше положенного, они не желают рисковать собственным здоровьем и наотрез отказываются включаться.
И наконец, нужно еще упомянуть главный источник питания. Его работа - сделать из сетевого напряжения такое, которое необходимо всем узлам ЖК-дисплея.
Обычно требуется 12-24 В для инвертора и 5 В на логические микросхемы. Иногда могут понадобиться и иные напряжения, например 3 В, с мизерным током потребления, тогда источник питания вырабатывает и их.
Конструктивно все перечисленное размещается на двух платах. На первой находятся функциональные узлы, обеспечивающие формирование изображения, на второй - источник питания и инвертор подсветки. Компактные лампы обычно установлены в специальных пенальчиках по торцам монитора, а их расположение выдают пухлые проводки, уходящие в сторону матрицы.

Небольшая, но важная оговорка

Столь сложное устройство, как ЖК-монитор, может сломаться как угодно изощренно. Это так же верно, как и то, что на свете есть люди, которые способны тщательно проанализировать схему, изучить логику ее работы и методом дедукции, а иногда и «научного тыка» найти деталь, которая отравляет жизнь пользователю. Как в медицине, так и в электронике хороший диагност решает все, а в связи с дефицитом времени у товарищей, умеющих найти истинную причину погасшего экрана, даже в специализированных сервисах очень популярен «блочный» ремонт. Монитор «полосит»? Значит, главная плата -под замену, пройдите в кассу. Мертвый HDMI-вход? Устройство неремонтопригодно, оплатите диагностику и забирайте его неисправным. «Да, можем починить, но цена модуля окажется равной стоимости нового монитора» - так зачастую отвечают в мастерской.
И, опираясь на свой опыт, я в чем-то с ними соглашусь. Глубокие раскопки, изучение сервис-мануалов, спецификаций, общение в форумах ремонтников аппаратуры - это малая часть телодвижений, которые нужно проделать, чтобы вернуть в строй заглючивший монитор. Нужны еще и теоретические знания по принципам работы электронных схем. Поэтому я не будут пытаться охватить все возможные неисправности, а остановлюсь на одной -«не включается». Те, кто не раз «поднимал» дисплей, показывающий, например, только зеленым цветом, вполне обойдутся без моих советов. А тихо потухший моник может починить любой внимательный человек, даже не имеющий каких-то сверхглубоких познаний.

Итак, начинаем погружение...

Первым делом проверим наличие обязательного инструмента. Понадобятся крестовые отвертки размера РН2 и, в некоторых случаях, РН1. Нелишней  будет и  шлицевая, «плоская» отвертка: ею удобно поддевать всякие защелки. Небольшой бытовой нож или металлическая линейка помогут аккуратно вскрыть корпус монитора. Найдите также паяльник мощностью 25-40 Вт и весь набор принадлежностей к нему: припой, канифоль, спирт или ацетон. Совершенно не помешают еще пинцет, лупа, мультиметр, бокорезы, но в крайних случаях можно обойтись и без них. Для временного хранения винтов и мелочевки удобно использовать коробку из-под яиц с ячейками, под которую стоит подложить или приклеить скотчем мощный магнит.
Сначала стоит отделить от панели ее ногу. Она тяжелая, большая, очень мешает, и, что самое важное, под ней могут находиться винты крепления начинки. Причем внутренности могут держаться на тех же винтах, что и подставка, отворачивайте их смело. В случае с мониторами можно храбро откручивать все подряд - не бойтесь, ничего не отвалится.
Следующий этап - снятие рамки. Отступите от любого угла 5-7 см в любую сторону и попробуйте подсунуть уголок железной линейки. Где-то рядом должна оказаться защелка, которая просто обязана с легким щелчком освободиться. Играть мускулами совсем не нужно:чем с большим уважением вы отнесетесь к хрупкому пластику, тем лучше сохранится товарный вид монитора. Постепенно перемещая отвертку по периметру матрицы, вы увидите, как декоративная рамка отделяется от корпуса. Если же часть защелок не перенесли насилия и надломились, их придется подремонтировать, нанося суперклей в трещины зубочисткой. На обрамлении могут размещаться светодиоды и кнопки, тогда еще придется отсоединить и плоский тонкий кабелек - его разъем зафиксирован пластмассовым усиком. Так, теперь откладываем рамку в сторону - подальше от детей и животных.
Перевернув «раздетый» дисплей матрицей вниз, подстелив под него что-либо мягкое и не царапающееся, разбираем электронный блок. Платы располагаются в стальном кожухе, который необходимо отделить от экрана. Поскольку винты его крепления мы сняли ранее, остается отключить все подходящие к нему кабели. Обычно их перечень таков: шлейф из большого количества свитых попарно тончайших проводков, идущий к матрице, и пара шнуров на лампы подсветки. Как их отсоединять, интуитивно понятно: сжать защелки и вытащить розетки из разъема. Прежде чем разъединять клеммы подсветки, их лучше пометить маркером, чтобы при сборке поставить точно на свои места. Итак, отвернув крепления плат и отделив их друг от друга, мы почти добрались до цели. Главную плату, плотно набитую микросхемами и прочей мелочевкой, лучше оставить в покое.

В одном шаге от победы

В абсолютном большинстве случаев проблема видна сразу. Рядом с крупным трансформатором и диодной сборкой вы увидите два-три электролитических конденсатора со вспухшими донцами - вот их и надо менять в первую очередь. Поочередно нагревая их выводы и покачивая корпусы из стороны в сторону, негодные детали необходимо вытащить из платы. Только будьте аккуратны: перегретый паяльник
может повредить печатные дорожки. К тому же рядом с «больными» деталями могут оказаться здоровые, которые обижать не надо. Обязательно сфотографируйте или запишите полярность, обозначаемую на корпусе конденсатора значками «-», а на плате - штриховкой или, опять же, черточками. Неправильно впаянный конденсатор обязательно громко бабахнет, имейте в виду!
«Новые» кондеры на замену вспухшим лучше всего вытаскивать из побитой жизнью аппаратуры, в изобилии встречающейся в мусорных контейнерах. Лучшие доноры хороших деталей -брендовые телевизоры, принтеры, мониторы, материнские платы. Конденсаторы надо подобрать по следующим параметрам: рабочая температура 105°, емкость такая же или до 50% большая, чем у выпаянных элементов, а рабочее напряжение не ниже, чем было указано на вышедших из строя деталях. Не зазывайте и про ESR - об этом параметре н расскажу во врезке, а для простоты возьмите за правило заимствовать кондеры из импульсных источников питания или с негодных материнских плат. В последних чаще всего встречаются брендовые изделия Sanyo, Nichikon, Rubicon л Jamicon.
Что, нашли замену? Считайте, что дело сделано. Впаяйте «бочонки» и начинайте собирать моник, не ставя только внешнее декоративное обрамление.
Вы спросите: а не лучше ли пойти в какие-либо «Радиотовары», купить новые фасивые детали и использовать их? С гочки зрения эстетики оно, может, и лучшие, но, когда надо срочно делать дела, а монитор зачах, выбирать некогда. Да и не зо всех магазинах есть надежные кондеры, а уж с нужными параметрами - вообще редкость.
Когда все шлейфы подключены, ди-зплей можно без опасения включать. Если работа источника питания восстановилась, а шансы на это очень велики, то после того, как все режимы будут эпробованы, можно ставить на место знятый пластик и радоваться жизни. Но /тогда подсветка отказывается рабо-гать, хотя, судя по призывно горящему индикатору питания и адекватному реагированию на кнопку «Сеть», видно, что управляющая электроника функционирует нормально.
В этом случае придется, к сожалению, все снова разбирать и проводить дополнительные исследования платы. Дело в том, что, когда глючит главный источник питания, инвертор подсветки часто выходит из режима и норовит сгореть. Нужно осмотреть силовые элементы - транзисторы, трансформаторы, управляющую микросхему - на предмет прогаров, трещин и других следов повреждений. Если таковых нет, остается с помощью лупы отыскать все элементы, помеченные маркировкой «F»: например, «F103» - это предохранители. Внешне они похожи на резисторы, а проверить их целостность можно мультиметром. Очень часто предохранитель, который стоит в цепи питания инвертора (можно проследить по дорожкам), подлежит замене, после чего работа подсветки полностью восстанавливается.

Не зря они похожи на бомбы

Тема раздувшихся копеечных конденсаторов и отправленной из-за них в утиль электронной аппаратуры не прекращает обсуждаться уже много-много лет. Для того чтобы понять причину подобных неприятностей, нужно вспомнить, как устроен электролитический конденсатор. Внутри него находятся обкладки из алюминиевой фольги, одна из которых имеет оксидный слой, погруженные в жидкость - электролит. При неблагоприятных условиях конденсатор может нагреться до температуры кипения электролита. Чтобы избежать взрыва, на корпусе детали предусмотрен либо клапан, либо насечка, благодаря которым внезапное разрушение корпуса происходит без шумовых эффектов. Когда конденсатор работает в составе импульсного источника питания, а таковыми оснащено большинство современных электронных приборов, на его выводах присутствует не только выпрямленное напряжение, но и значительная переменная составляющая, которая разогревает деталь. Бороться с этим явлением практически бесполезно, единственный доступный вариант спасения - применять конденсаторы с низким эквивалентным последовательным сопротивлением, Low ESR, специально рассчитанные на использование в импульсных схемах. Дело в том, что с точки зрения физики конденсатор представляет собой цепь из нескольких элементов, среди которых паразитные «резисторы» и «индуктивности». Если эквивалентная величина «резистора» высока, а ее образуют конструктивные особенности соединения деталей конденсатора, то на нем будет теряться часть напряжения и уходить, конечно же, в тепло. Утечкам тока и разогреву детали может способствовать и повышенное, превышающее паспортное, напряжение на ней. Кондеры также гарантированно взрываются из-за неправильной полярности подключения: электролит в них вскипает буквально за секунды.


UPGRADE 20/2011
Kurina
hard@upweek.ru
Mood: все припаял Music: «Два самолета»

Рекомендуем:

Доставка цветов и подарков

Оральное удовольствие

Шоколад

Подарок пебёнку

Книга Сказок про ребёнка

Подарок ребёнку

КОНСТРУКТОР-ЛИПУЧКА BUNCHEMS

Школа Семи Гномов. Годовой курс

Денди

Рекламные объявления

Зарядка

POKEBALL POWER BANK 12000 MAH

Рекомендуем

Фонарь электрошокер


Луковое счастье, гидропонная грядка

Свободно

Прибор для плетения косичек

Рекомендуем

Летающая фея


Мультирезка Nicer Dicer Plus

Подарки

>Подарки любимым и близким здесь

Создать сайт

Создать качественный сайт

Сайт живёт здесь

Домены по 99 рублей

Реклама на сайте

Российский фонд помощи

Печать на ногтях

Salon Express. Набор для печати на ногтях красивых рисунков в домашних условиях

Статистика

Яндекс.Метрика

!

Курсы по фотошопу